H.M. Anderson House

H.M. Anderson House

A Casa Anderson em Little Rock, Arkansas, foi listada no Registro Nacional de Lugares Históricos em 2 de maio de 2001, sob o Critério C com sua importância local como um excelente exemplo de um bangalô Craftsman exibindo uma combinação incomum e pitoresca de pedra de Arkansas com granito rústico e pedregulho no exterior, granito cinzento rusticado cobre a fachada frontal e forma o alpendre maciço e o porte-cochere, um porte-cochere é o termo arquitetônico para um alpendre ou estrutura semelhante a um pórtico na entrada de um edifício, através do qual é possível que um cavalo e uma carruagem ou veículo motorizado passem, para que os ocupantes pousem sob a cobertura, protegidos das intempéries, enquanto pedregulhos de uma variedade fascinante revestem os lados e a parte traseira e os apoios. Também foi nomeado sob os critérios de consideração R: Propriedades religiosas, não por seu mérito religioso, mas sim por seu valor arquitetônico. A cerca de pedra e ferro fundido que rodeia o pátio lateral e a parte traseira da propriedade é única; a cerca de pedra e ferro fundido é uma montagem impressionante de antigos painéis e postes de cerca de ferro fundido, mós, pedras de amolar e outras pedras escolhidas por suas qualidades incomuns. Por mais de setenta anos, esta propriedade praticamente inalterada tem sido um marco atraente que preserva um forte sentimento e associação do estilo bangalô em um bairro suburbano americano do início do século XX e da estética e filosofia de vida do artesão. O conjunto pitoresco da residência e da cerca há muito é um marco marcante nos bairros históricos da região. A Anderson House atende a todos os requisitos do Craftsman Bungalow. O grande quintal lateral e o jardim representam lindamente a vida no campo e o amor pelos materiais da natureza que o Artesão revista proclamada. Os Andersons escolheram cuidadosamente as pedras especiais e artefatos pitorescos que exibiram em sua residência. Os vizinhos, por sua vez, tiveram tempo de curtir a vista enquanto passeavam pelas calçadas do bairro. A Anderson House é única em relação aos demais bangalôs da região. Os vasos de barro da chaminé parecem fora do lugar; já que geralmente aparecem apenas em edifícios de estilo Tudor nos bairros elegantes no que é denominado "Upper Heights". A Casa Anderson está localizada na Adição da Praia à Cidade de Little Rock, de cento e doze (112) anos de idade. Hoje, o bairro agora é geralmente conhecido como bairro de Stifft's Station. O bairro de Stifft's Station foi um dos três bairros adjacentes a serem as primeiras áreas suburbanas de Little Rock, onde ocorreu um crescimento significativo após a chegada do bonde em 1903. O bairro teve seu crescimento principal durante as décadas de 1920 e 1930, quando West Markham se tornou um importante via de tráfego conforme os limites da cidade se estendiam para o oeste. A família Anderson morou na casa de 1926 a 1957. John Sorenson, comprou a casa e viveu lá até a venda em 1995 para os atuais proprietários, a Reunião Mensal de Little Rock da Sociedade Religiosa de Amigos (Quakers).


Administrando o vestiário democrata

Transcrição (PDF)

Escrituras de doação (PDF)

Escriturário eleito pelos palestrantes Jim Wright do Texas e Thomas Foley de Washington, Donnald Anderson começou seus 35 anos de serviço doméstico como pajem. Mesmo antes de ser escriturário, os deveres de Anderson - fazer recados, operar elevadores no Capitólio, inscrever contas e servir membros no vestiário democrata - o mantinham perto do andar da Câmara. Nesta série de entrevistas, Anderson compartilhou anedotas esclarecedoras sobre personalidades como Sam Rayburn do Texas, Hale Boggs de Louisana e Thomas P. “Tip” O'Neill de Massachusetts e descreveu em detalhes o antigo bairro de Capitol Hill, particularmente as pensões de Page . Suas lembranças do advento do voto eletrônico, a mudança do emprego de clientelismo e a integração de membros femininos ilustram como os desenvolvimentos tecnológicos, procedimentais e sociais transformaram a instituição da Câmara dos Representantes dos EUA.

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Escrituras de doação (PDF)


Mansão Mons Anderson

& # 34A Casa Mons Anderson é um dos melhores exemplos de arquitetura residencial de meados do século XIX no oeste de Wisconsin. & # 160 A casa é uma rara mistura dos estilos neogótico e de villa italiana renderizados em pedra extraída localmente. & # 160 A casa tem uma história fascinante desde o auge da opulência da era vitoriana no final do século 19 - a negligência e quase ruína no final do século 20 - até seu estado atual, de restauração completa e reconhecimento como um dos mais históricos e arquitetônicos casas importantes na cidade de La Crosse. & # 34

* De & # 34Footsteps of La Crosse & # 34, cortesia de Eric J. Wheeler, historiador da arquitetura / consultor de preservação histórica

 

Foto cedida por: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Mons Anderson (nascido em 1830-d. 1905) nasceu em Valders, Noruega, em 8 de junho de 1830. & # 160 Ele veio para a América em 1846, primeiro se estabeleceu em Milwaukee, depois chegou em La Crosse em 1851 quando tinha apenas 21 anos. & # 160 Ele se destacou no comércio mercantil, começando como balconista, e finalmente abriu sua própria loja que, quando concluída em 1870, foi uma das maiores lojas do gênero no centro-oeste superior. & # 160

E foi uma figura chave no desenvolvimento econômico de La Crosse no final do século 19. & # 160 Ele até emitiu sua própria moeda! & # 34

& # 34Com o crescimento da carreira de varejo de Mons Anderson, ele comprou uma casa de pedra simples de dois andares na Cass Street. & # 160 A casa foi construída em 1854 pelo pedreiro Alexander W. Shephard, um nativo de Nova York. & # 160 Em 1861, após adquirir o edifício original da Casa Mons Anderson, Mons Anderson contratou o famoso arquiteto local William HJ Nichols para projetar uma série de adições de alto estilo que, quando concluídas em 1878, tornaram a casa uma das mais espaçosas e elegantes de La Crosse ” & # 160 Em 1982, a casa foi comprada em leilão por Robert Poehling, que remodelou completamente este marco da cidade, colocando mais de US $ 1,2 milhão na restauração da casa. & # 34

* De & # 34Footsteps of La Crosse & # 34, cortesia de Eric J. Wheeler, historiador da arquitetura / consultor de preservação histórica & # 160

Em meados da década de 1980, a casa restaurada de Mons Anderson recebeu vários prêmios locais e estaduais por importância arquitetônica e preservação histórica. & # 160

 

Copyright da foto do autor.

O exterior apresenta uma torre de três andares localizada centralmente (na verdade, quatro andares) com telhado de mansarda e balaustrada de ferro ornamental e distinta loggia com vários arcos que emprestam um aspecto de Villa italiana à casa. & # 160

Outros elementos incluem as janelas de lanceta e outros pisos, teto abobadado e lareira de mármore esculpida decorada do manto até o teto com azulejos pintados de 20 cm feitos à mão, considerados de alto valor artístico. & # 160 The Mons Anderson House , no Registro Nacional de Locais Históricos, é um marco da cidade de La Crosse.

& # 160Fotos com direitos autorais do autor.

& # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 História da House, 1800

& # 160 Foto cedida por: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

A primeira casa de pedra construída em La Crosse é a ala leste da Casa Mons Anderson. & # 160 Foi construída pela primeira vez em 1854 por Andrew W. Shephard, um pedreiro que também foi responsável por vários outros edifícios de pedra na cidade . & # 160A construção da mansão começou em 1854 e foi inicialmente concluída em 1855. & # 160 Mons Anderson comprou a mansão em 1861. As alas oeste e sul da mansão, conhecidas em sua época por sua elegância, foram adicionadas e concluídas em 1878, quando Mons Anderson teve a casa ampliada e remodelada em seu atual estilo gótico imponente. & # 160

& # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 & # 160 História da Casa, 1900 até os dias atuais

Foto cedida por: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Quando Mons Anderson morreu de pneumonia em 1905, sua família não tinha mais condições de manter a casa. & # 160 A casa foi vendida para a YWCA em 1906, que a manteve até 1917. & # 160

Em 1920, a casa voltou à propriedade privada até ser vendida a George Lassig em 1940.

 

& # 160George e Sylvia Lassig, direitos autorais da foto do autor.

Lassig foi dono da casa até sua morte em 1982, quando a casa foi comprada por Robert Poehling. & # 160 Poehling passou por uma série de medidas restaurativas radicais com a casa, polindo sua grandeza e devolvendo muito de seu esplendor.

Uma placa declarando que a casa Mons Anderson, 410 Cass Street, está no Registro Nacional de Lugares Históricos foi colocada na mansão em 1982, sob a propriedade de Poehling. & # 160 A casa foi nomeada para o registro nacional em 6 de maio de 1975, mas uma placa não havia sido colocada anteriormente na estrutura.

Em julho de 1996, a casa foi novamente colocada em leilão e comprada por um Trust. & # 160 The Trust colocou a casa à venda novamente em 1997, onde foi comprada por seu proprietário mais recente, JoAn Lambert Smith. & # 160

Foto cedida por: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Smith transformou a Casa Mons Anderson em & # 34Chateau La Crosse & # 34, um elaborado bed and breakfast. & # 160

Copyright da foto do autor.

& # 160Em outubro de 2008, a casa foi colocada à venda novamente. & # 160 Ela está mais uma vez no mercado, com um preço inicial de $ 415.000.


Anderson House, o hotel mais antigo de Minnesota, fecha

UMA A mensagem de correio de voz no famoso hotel em Wabasha começa com boas-vindas promissoras.

Em seguida, vem um suspiro e estas palavras: "Estamos tristes em dizer que, devido à má economia que está acontecendo, a histórica Casa Anderson teve que fechar suas portas."

Até parar de funcionar na quinta-feira, a Anderson House era a pousada mais antiga do estado. Foi construído em 1856, quando Wabasha era uma cidade movimentada do rio Mississippi.

Desde então, as pessoas passaram a noite ali ou jantaram em seu restaurante, que ficou conhecido por sua canja de macarrão e outros itens feitos de raiz.

Teresa e Mike Smith, que são os proprietários e dirigem o hotel desde 2004, não puderam ser contatados para comentar o assunto. Chris Fancher, diretor da Câmara de Comércio e Convenção Wabasha-Kellogg e do Bureau de Visitantes, confirmou o fechamento.

O prédio está no Registro Nacional de Locais Históricos, mas pode ser mais famoso por sua coleção de gatos que os hóspedes podem trazer para seus quartos durante a noite.

Um dos gatos da pousada ficou famoso por causa de um livro infantil de 1997, "Blumpoe, o Grumpoe encontra Arnold, o Gato". Na história, um mesquinho viaja para Wabasha, fica na Casa Anderson e é amolecido pelo felino preto e branco que insiste em dormir em seu quarto.

Fancher disse que os mais de uma dezena de gatos que residiam no hotel foram adotados por amigos e ex-funcionários.

"O hotel foi um marco em Wabasha desde que foi construído", disse Fancher. "As pessoas ficam um pouco chocadas. É um daqueles lugares que você sempre dá como certo porque sempre esteve lá."


Construindo Oklahoma desde 1906

“Anderson and House, Inc. teve um desempenho excelente como empreiteiro geral para uma nova instalação de 33.000 + sf no distrito de Midtown em Oklahoma City. Este projeto de alto perfil atendeu aos rigorosos critérios do Comitê de Revisão de Design do Centro para construção, paisagismo, arte externa e muito mais. O lance da Anderson & amp House foi selecionado com base em uma análise de melhor valor, e estou convencido de que realmente obtivemos o melhor valor. ”

Arquidiocese de Caridade Católica de Oklahoma City

“Nos últimos nove anos, a Anderson & amp House, Inc. concluiu com sucesso vários projetos de renovação no Oklahoma City Golf and Country Club. Sua capacidade de gerenciar com eficiência cada projeto único se deve em grande parte aos grandes gerentes de projeto e superintendentes que designaram para os projetos. Continuamos a agradecer muito a Anderson & amp House Inc. e todos os seus esforços e esperamos tê-los em nossa equipe de construção para projetos futuros ”

Oklahoma City Golf & amp Country Club

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Preserve a Casa Anderson

Anderson House 2329 Eliot Street Resumo arquitetônico e histórico

A Anderson House em 2329 Eliot Street fica no topo da colina em Jefferson Park e foi descrita por Ruth Wiberg, autora de Redescobrindo Northwest Denver, como "uma casa alta em uma colina alta". A casa no estilo Queen Anne está notavelmente intacta, e sua proeminência é ainda mais acentuada por sua localização de longa data em uma popular linha de bondes. É uma das casas intactas e arquitetonicamente mais significativas em Jefferson Park, que já foi um grande exemplo da vida urbana de classe média do final do século 19, mas que sofreu uma perda dramática do tecido histórico nas últimas décadas.

A casa da década de 1880 foi a residência de longa data de William W. Anderson, um advogado proeminente em Denver. Em 1900, Anderson deu um passo em uma história que começou com Alfred Packer, mas terminou com três julgamentos, acusações do júri do caso da Suprema Corte do Colorado e a condenação de um editor do Denver Post, um juiz e funcionários do tribunal em um caso que ajudou a abrir um novo era da lei e da ordem para Denver. A história começa com a associação de Anderson com o infame canibal Alfred (ou Alferd) Packer e, mais importante, uma altercação subsequente e muito divulgada com os proprietários e editores do Denver Post, H.H. Tammen e F.G. Bonfils em 12 de janeiro de 1900.

Como era bem conhecido na época, o canibal Alfred Packer estava cumprindo uma sentença de 40 anos em Canon City por eventos ocorridos em 1873, quando ele conduziu cinco garimpeiros para as montanhas e foi o único a retornar. Na época, essa foi a mais longa sentença de custódia já proferida no Estado do Colorado. Anderson envolveu-se com Packer como parte de um esquema para libertar Packer por um tecnicismo jurídico. Embora não esteja claro de onde se originou a ideia de libertar Packer, o esforço envolveu os editores do Denver Post, F.G. Bonfils e H.H. Tammen, que também estavam interessados ​​no caso de Packer & # 8217s e na atenção da mídia que um esforço de lançamento atrairia para seu jornal. Os relatos variam quanto aos detalhes do relacionamento de Anderson, Packer, Tammen, Bonfils em termos de quem abordou quem, mas todos os relatos indicam que Anderson conversou com Packer em Canon City sobre um recurso e que um acalorado desacordo ocorreu entre Anderson, Tammen e Bonfils . Em 12 de janeiro de 1900, Anderson foi aos Correios de Denver para discutir o assunto, um debate se transformou em socos com Bonfils dando o primeiro soco e Anderson atirou em Bonfils e Tammen em seu escritório de Correios de Denver na frente da colunista conhecida como Polly Pry . Tanto Bonfils quanto Tammen sobreviveram aos ferimentos, e Anderson foi julgado três vezes, mas foi absolvido em legítima defesa. Durante o segundo julgamento de Anderson, Bonfils e Tammen conspiraram com funcionários do tribunal para subornar o júri e foram posteriormente condenados por adulteração do júri depois que uma audiência do Grande Júri foi exigida pela Ordem dos Advogados e pelos residentes. Sua condenação altamente divulgada encerrou uma era em que a corrupção do sistema legal de Denver estava desenfreado e ajudou a transição da cidade de uma cidade de fronteira violenta para uma cidade de leis.

A associação de Anderson com a casa em 2329 Eliot Street é forte. Ele morou na casa durante os eventos descritos acima como locatário de 1897 a cerca de 1904, e então comprou a casa em 1915 e viveu lá até sua morte em 1930. Ao detalhar o tiroteio e o julgamento, o Denver Post até publicou seu endereço com uma nota de que ele morava em 2329 Eliot Street com sua esposa e seus três filhos.

A casa de dois andares é um excelente exemplo da arquitetura de estilo Queen Anne, popular em Denver de 1870 a 1890. A casa predominantemente de tijolos ergue-se a partir de uma fundação de pedra rusticada com uma empena frontal proeminente que acentua uma fachada assimétrica com um alpendre saliente e detalhes decorativos que são escolhidos em cores diferentes. A janela frontal é arqueada e circundada por um molde decorativo do capô que se estende por toda a largura da fachada frontal. Esse detalhamento se estende além da fachada principal - a fachada sul também apresenta elementos decorativos na mansarda, janela saliente e entrada lateral. O estilo Queen Anne era popular quando a área foi plantada em 1871, mas devido à pressão de desenvolvimento, existem poucas casas características do estilo neste bairro.


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A ilha mais ao sul de Puget Sound, a Ilha Anderson forjou sua identidade no pano de fundo de seu vizinho mais conhecido, McNeil. Compreende 7,75 milhas quadradas, com cerca de 22,5 km de costa complicada. A passagem de Drayton a separa da Península de Key ao noroeste e os Nisqually Flats ficam logo abaixo de sua ponta mais ao sul. Uma balsa o conecta a Steilacoom, 3-1 / 2 milhas a leste, e os passageiros que olham para o norte podem ver os arcos das pontes Narrows, 8 milhas a nordeste. A população durante todo o ano é algo acima de 1.000 em 2020, crescendo para cerca de 4.000 no verão. Embora o aumento do serviço de balsas e as oportunidades de trabalho remoto tenham atraído mais passageiros e famílias mais jovens, é mais conhecido como uma comunidade de aposentados. Foi colonizada originalmente por imigrantes escandinavos, que a viam como um lugar para se dedicar aos negócios familiares na floresta e na água, e ela permanece uma comunidade literalmente insular, autossuficiente e discreta, com um forte interesse em seu passado agrário.

Direitos de nome

A Ilha de Anderson entrou no registro histórico pela primeira vez em 1841, quando o tenente americano Charles Wilkes (1798-1877), capitão da expedição de mesmo nome e prolífico nome de lugares, chamou-a de Anderson em homenagem a Alexander Anderson (1814-1884), um homem de Hudson Comerciante da baía em Fort Nisqually que foi útil para ele. Wilkes também citou a geografia da ilha de Oro Bay, Yoman Point e Otso Point. Membros da expedição Wilkes não foram os primeiros visitantes brancos, entretanto. Em 1792, a tripulação do escaler de Peter Puget acampou na Baía de Oso na terceira noite de sua pesquisa do sul do estreito, comendo brotos de framboesa silvestres e salmão fornecidos pelas tribos locais. De acordo com Cecelia Svinth Carpenter (1924-2010), um membro da tribo Nisqually e historiadora, a tribo o chamou de Klol-Ehk-S (Stephenson, 10). Embora a ilha provavelmente não fosse um local de aldeia, as tribos Nisqually e Steilacoom a visitavam para colher e processar frutos do mar, colher frutos e derrubar alguns de seus cedros imponentes para fazer canoas.

Demorou um pouco para que o nome Anderson fizesse efeito. Os britânicos a chamaram de "a pequena ilha" quando os trabalhadores da Baía de Hudson extraíram partes dela em 1850 e mais tarde aplicaram o nome de Wallace, em homenagem a Leander Wallace. O jovem Wallace, um americano, pode ter estabelecido um lar na ilha antes de morrer, em 1849, em uma escaramuça fora do complexo da Baía de Hudson. Outro nome antigo era Ilha dos Colonos.

Visitantes e colonos

Os primeiros residentes iam e vinham. Nathaniel Orr (falecido em 1896) aceitou um pedido de doação em 1854, mas deixou-o em 1855 para se juntar aos Voluntários Territoriais de Washington, após o que se estabeleceu em Steilacoom.

Michael Fleenan Luark (1818-1901) remou uma carranca até a ilha e montou um abrigo para galhos de cedro em abril de 1854. Ele e um companheiro chamado Ballard fizeram um abrigo com galhos de cedro e começaram a trabalhar serrando estacas e lenha. Ele continuou o diário que manteve enquanto vinha para o oeste na trilha do Oregon, e é responsável por algumas das primeiras descrições da paisagem e da fauna da Ilha Anderson: "Não vendo sinais do homem e sentindo (sem dúvida) que era o Sir Francis Drake deste pequeno mundo circunscrito, ele batizou os lagos [agora Lago Josephine e Lago Florença] de Irmãs Gêmeas, e observou que 'a ilha seria linda para a residência de um homem rico' "(Heckman, Ilha. 60). Depois dessa declaração presciente, ele partiu para Montesano. Os acampamentos de corte de madeira continuaram, mas quando fecharam - as colheitas fáceis perto da costa acabaram - a ilha estava desabitada pelos brancos até 1870.

O primeiro colono branco de longa data foi Christian Christensen (1841-1887), um imigrante dinamarquês que cortava e vendia madeira para o florescente comércio de navios a vapor. Vários de seus irmãos também passaram um tempo em Anderson. Em 1872, casou-se com Helda Marie Cardell (1853-1933), uma prima de 18 anos que partiu da Dinamarca para se juntar a ele. Após a cerimônia, eles remaram seis milhas de Steilacoom até sua cabana na ilha. Quando ele morreu de pneumonia em 1887, eles tinham seis filhos e um sétimo a caminho. Helda ficou, casando-se novamente depois de alguns anos com August Lindstrom (1853-1897). Vários anos depois, Lindstrom atirou em si mesmo e em seu filho Conrad, deixando uma nota de que não queria que seu filho crescesse neste "mundo patife" (Heckman, Ilha. 75). Helda e seus filhos sobreviventes perseveraram mais uma vez, trazendo a fazenda para o século XX.

A segunda família de colonos foi John (c. 1825-1896) e Ann Ekenstam (d. 1901), que veio junto com sete de seus 11 filhos em fevereiro de 1879. Ao contrário de muitos imigrantes, eles eram uma família estabelecida na chegada ao seu 212- herdade acre, trazendo uma variedade de móveis domésticos e gado. Os humanos foram capazes de caminhar até a costa ao longo do cais construído pelos Christensens. A vaca teve que nadar. Eles se estabeleceram em um local que foi espalhado boatos, mas não foi provado ter sido ocupado por Leander Wallace antes de sua morte. Os Ekenstams cultivavam trigo e reformavam um pomar que havia sido danificado pelo abandono e pela depredação do rebanho de gado selvagem da ilha. Eles tinham boas relações com as tribos locais, e mais nervosas com os "índios Victoria" (ilha. 78), bandas do norte que às vezes viajavam da Ilha de Vancouver e Haida Gwai em suas canoas oceânicas. Uma história da família Ekenstam lembra a época em que um grupo tribal desembarcou perto da fazenda no final do verão e despojou o pomar de todas as maçãs, peras e ameixas, levando as frutas para a costa em cestos de cedro e então, após uma confusão intimidante de gestos, partiu . Mais tarde, quando as crianças caminharam até a costa, perceberam que o ataque tinha sido um comércio. Uma enorme canoa pintada e entalhada, uma das obras-primas da arte e do artesanato da costa noroeste, foi deixada para trás.

A terceira família, Bengt (1836-1917) e Anna Nilson Johnson (1859-1939) e seu filho bebê Gunnard (1880-1943), desembarcaram na ilha na primavera de 1881. Eles haviam se estabelecido originalmente em Enumclaw após sua migração Bengt da Suécia a Chicago, ao Kansas (onde conheceu e se casou com Anna) ao noroeste do Pacífico, mas eles acharam os abundantes ursos negros do sopé das montanhas problemáticos. Em uma visita ao cais em Steilacoom, Bengt ouviu um homem "xingando vigorosamente em sueco" (Bergman, 50) e puxou conversa. O homem elogiou o local de sua propriedade em Anderson, e Bengt ficou interessado. (A ausência de urso da ilha estava a seu favor.)

Bengt já estava na casa dos 40 anos e tinha alguns recursos financeiros. Ele comprou mais de 400 acres em Anderson e gastou outros $ 3.000 para construir uma cisterna revestida de tijolos em seu cais e encanamentos para levar água até lá. A ideia era vender aos barcos a vapor meios para fazer vapor. Logo após a conclusão do projeto, o advento dos condensadores, que retinham o vapor quente para que pudesse ser devolvido à água e reutilizado, fez com que os navios não precisassem mais estocar a cada parada. Eles ainda precisavam de lenha para acender as caldeiras, no entanto, até 16 cabos por dia, então Johnson se adaptou dando água potável e potável para os navios que compravam sua madeira.

Além de cortar cerca de 80.000 cabos de madeira, ele tinha grandes planos para sua fazenda. Ele queria um pomar substancial, pasto e feno para um rebanho de gado de corte. E ele era conhecido pela ação decisiva. Quando os corvos comeram o trevo que ele semeou para começar seu pasto, ele retaliou espalhando grãos de trigo misturados com estricnina na área cultivada. Tantos corvos foram envenenados que ele teve de contratar ajuda para se livrar dos cadáveres emplumados no Estreito.

Os Johnsons tiveram mais seis filhos nos 16 anos seguintes. Seu terceiro filho, Emil, morreu em 1883 depois de apenas um mês, e foi o primeiro enterro conhecido na ilha. Sua filha mais nova e quinto filho, Betsey Johnson Cammon (1886-1975), tornou-se uma matriarca e cronista da ilha.

Nels Magnus (1828-1897) e Anna Petterson (1833-1919) também pararam no Kansas a caminho do oeste da Suécia. Eles e seus três filhos mais novos - Andrew (1866-1903), Anna (1872-1925) e Carl (1879-1947) - chegaram à Ilha Anderson em 1882 e compraram 270 acres. Eles trabalharam na agricultura por alguns anos antes de retornar à sua casa anterior em Heppner, Oregon. Em 1892, eles estavam de volta à ilha criando gado e usando suas habilidades de construção para construir edifícios comunitários.

Um Enclave Nórdico

Os primeiros colonizadores eram quase exclusivamente brancos, e mais especificamente escandinavos, principalmente suecos e finlandeses suecos. O único morador de uma ilha asiática de que os primeiros ilhéus se lembravam, um lenhador chinês que vivia sozinho em uma cabana que ele mesmo construiu, desapareceu durante a expulsão chinesa de Tacoma em 1885. "Ele tinha ido para a cidade em um vapor, como às vezes fazia, para visitar outros membros de sua raça ", disse Bessie Cammon a Hazel Heckman. "Ele nunca mais voltou para a ilha" (Heckman, Ilha. , 97).

Os cultos luteranos formais começaram em 1896, com reuniões de domingo girando entre as famílias nas ilhas Anderson e McNeil. The pastor of the Swedish Lutheran Church in Tacoma would come out once a month or so on a weekday, usually boarding at the Johnsons near the steamboat landing. Islanders went to Tacoma for more formal religious occasions, including weddings. When it came time to have their own building, a committee made up of residents of both islands chose land offered on the south end of McNeil Island. Anderson Island worshippers rowed across, and after-service activities were timed to the tides and currents. Nels Magnus and Carl Petterson were among the charter members.

When the McNeil Island church closed in the 1950s, Anderson Islanders organized a Sunday School on the island and in 1964 began formal planning for a building. Construction began in 1967. Lowell Johnson, the great-grandson of the Nels Magnus Petterson, who built the island's first schoolhouse in 1883, was the lead contractor for a volunteer crew. The first official event at Anderson Island Community Church was a teen dance on New Year's Eve, 1968, and the church building was dedicated January 23, 1969.

The Community Church, which is nondenominational, was one sign of many that islanders by the later twentieth century were no longer overwhemingly Lutheran. There is now a Lutheran Church as well, however, as well as the Anderson Island Christian Fellowship and a Latter Day Saints congregration.

Wide Awake Scholars

Though the early settlers were few, their children were many. The first three families together had enough offspring to justify a school. Calvin Wilt was the first island teacher, instructing the seven school-age children who were there in 1882. He was followed by five more teachers in the next five years. The pay -- $110 for three months of instruction, plus janitorial duties -- likely contributed to the turnover, along with limited social life and sparse work opportunities in the off-season. The school year ran June through August, when the walking trails were at their driest. Since the government land allotted for school construction was largely underwater, and the part that was dry was hard to get to, after a first year in a vacant house by Oro Bay, islanders chose their own site. In 1883, Christian Christensen donated 10 acres near the center of the island. Islanders built a 26' x 16' building for $113.87 in lumber and labor. The school was named Wide Awake Hollow.

In 1889, the school year was extended to six months in three month segments with a break for haying season in the middle. The school age population grew through the early 1900s, and then began to dwindle with narrowing job prospects on the island. By 1958, there were only 106 full-time residents on the island, fewer than in 1920, and the student population was back down to seven. The school was closed, and for the next 32 years, grade school children commuted by boat to McNeil.

Anderson Island Elementary School reopened in a new building in 1980 with 12 students and in 2020 was up to 34. Middle and high school students continued to travel to Steilacoom for their education, as they had since early days. The original building, now a fitness center, remains, thanks to the Anderson Island Park and Recreation District, which was formed to preserve it. It is the oldest surviving one-room schoolhouse in Pierce County.

Making a Living

There have never been many paycheck jobs on Anderson Island. Early residents made their living primarily from the land and the sea, shifting to the next opportunity when the market changed or the resource was used up.

Business-minded islanders tried a number of enterprises over the decades, few of which lasted long. The island was too small to be a stand-alone commercial community, and too isolated to make exporting financially feasible after the timber ran out. There was no store on the island until 1912, so residents shopped on board steamboats that churned a route through the Sound. One of them, the Otter, stopped at McNeil Island once a week and Anderson residents rowed over. Others included the Vaughn, which docked at Anderson with the Ehricke family living aboard, and the Ruby Marie, which supplemented Gus and Emma Carlson's grocery store at Oro Bay. Most early trade was by barter -- island produce in return for dry goods and hardware. For trips to the mainland for bigger purchases and other errands, islanders could take a steamboat for 50 cents or row themselves the three-plus miles over and back.

Clay deposits are common around Puget Sound, and many locations hosted brickyards. Anderson Island got one in 1890, at Jacob's Point, managed by Charles Anderson and possibly later by John Koucher and his son Charles. The Panic of 1893 dealt it a death blow, though it hung on for a few years more. The equipment was hauled away, but some of the workers remained and became islanders. (The remains of the brickyard are part of the park at Jacob's Point, and are of archeological interest, with field work through the Evergreen State College tentatively scheduled for 2021.)

Albert McCay was the first resident to take up commercial shrimping, needing an income beyond farming to support his large family. He started with a skiff, a trawl and a winch soon after his arrival in 1894. By 1896 he had teamed up with Frank Brown to operate a small steamer, dragging the sea bottom for shrimp, cooking them on board with water heated by piped steam from the ship's engine, and wholesaling them around Puget Sound. At the height of the season in the early 1900s, a skilled and lucky shrimper might bring in a ton a day, good money even at 4.5 cents per pound. That bounty was unsustainable, though, and overfishing depleted the beds and ended the local industry by the 1930s.

In the 1910s, much uncut timber remaining on the island burned. That opened ground led to masses of wild huckleberries, small and time consuming to pick but intensely flavored. They became a new source of cash, sold to a packing house at Longbranch, across Drayton Passage on the Key Peninsula. The big harvests lasted until the understory vegetation regrew and shaded out the bushes, diminishing production. Huckleberry and other foliage remained a "crop" of sorts, attracting brush pickers who supply the florist trade with sturdy greenery. But that requires forested land, which diminishes as housing multiplies.

The Ferry Era

Ferry service began April 1, 1922, when the Alce, a recycled fish carrier, began its run from Longbranch to Steilacoom with a stop at Anderson. Two years later it was replaced by the larger City of Steilacoom. After that came the Tahoma, built in 1939, and the Islander, purchased in 1967. The Christine Anderson took over the route in 1995 and is in service as of 2020, joined by its twin, the Steilacoom 2.

In addition to increased ferry capacity, the arrival of community electricity on the island, started with 44 houses connected by submersible cable in 1961, led to a population spike. From 110 residents in 1960, the count grew to around 400 in 1980 and over a thousand by 2010. Most of the newcomers settled in the real estate development called the Riviera Community Club, which comprises around 800 homes built on more than 3000 lots, mostly inland, centered around Lakes Josephine and Florence. It includes a golf course, restaurant, marina, and park land. By 2020, about 70 percent of the island's population lives in the development.

Pierce County Fire District 27, established on the island in 1978, was one response to population growth. Like the first church, its creation was a community project. Fire fighting had previously been an informal system where neighbors were alerted by one long ring on the community phone line. And volunteers pooled their cash to buy a decrepit ambulance for medical calls. Morris Krepky (1918-2005), Mary Jane Reynolds (d. 2014), and Jim Morrison decided to move past these ad hoc accommodations and garnered community support to apply to Pierce County for a local fire district. By 1981 they had funded a dedicated building with equipment and a crew of volunteer firefighters and EMTS. Since then the district has added a fire boat for marine emergencies and transport.

Ever larger-capacity ferries and more frequent runs have driven a variety of changes in island life. o Tahoma held nine cars and made five runs a day. As of 2020 the 54-car Christine Anderson e Steilacoom 2 run a combined 14 times a day with five more weekend crossings added in the summer. This steadily increasing auto capacity and number of trips, along with more opportunities for working remotely, has allowed the island to become a bedroom community, to the dismay of many longer-established residents. Lot sizes in the Riveria Community Club are smaller than on the rest of the island, allowing for more density and more pressure on the aquifer that supplies Anderson Island's water. Some wells have experienced saltwater intrusion, and reserve osmosis desalinization systems are now sold on the island.

"Having lived on Anderson Island for the past 7 years, I've never before witnessed such a dramatic change in the island as I have during the past year when Pierce County added a later ferry run on weekdays," wrote Elizabeth Galentine in 2005. "Just three additional runs per day has substantially affected our small island" ("The Anderson Island Effect").

The Johnson Farm

Although increased ferry runs make commuting more feasible, the island population is still weighted toward retirees, and more particularly toward active people who are good at creating their own institutions and entertainment. That combination has led to a busy round of annual events, many of them centered around the Anderson Island Farm Museum.

Oscar (1895-1969) and Rudy (1903-1975) Johnson ran their family farm until the 1970s. Oscar, who was wounded in World War I, had used his Army disability benefits to attend an agricultural course at Washington State College (now WSU). When his father died in 1924, he took over management, assisted by Rudy. The Johnson brothers milked half a dozen Jersey cows and kept around 2,000 chickens. They sold eggs and cream off island for decades, while providing their neighbors with checked eggs and milk at minimal cost. Island customers "never paid for anything at the time," said Jean Gordon ("The Johnson Farm Story"). The Johnsons kept a tally record for each island customer and "it was pretty hard to get anybody to send a bill," Gordon said. Generations of local teenagers helped out with milking, haying, egg gathering and sorting, and the endless round of firewood cutting and splitting, working for around 50 cents an hour and a quart of milk a day. The farthest geographical reach of Johnson farm production came from the hens that had passed their laying prime. Starting in the 1950s, they were hauled away by C.A. Swanson & Company to become TV dinners.

Once health department rules forbade the selling of the farm's unpasteurized milk for human consumption, many islanders developed a need for "cat milk," which the Johnsons were happy to provide.

The Future Meets the Past

After Rudy's death in 1975, their niece Alma Ruth Laing (1931-1919) inherited the farm. Her donation of seven acres including 14 wooden buildings launched the Anderson Island Historical Society on July 15, 1975. John and Karen Parks donated an additional 20 acres, allowing for the establishment of an orchard and a community garden. After years of working to refurbish and refurnish the historical buildings, the society embarked on new construction to accommodate its expanding plans to recall and preserve island history. Construction of an archival building was authorized in 2007, with the design, "described as two chicken coops joined by a hall," ("The Johnson Farm") finalized in 2013. Thanks to donations both monetary and material and thousands of hours of volunteer labor, with average worker age of well past 60, the building passed its final inspection on January 19, 2017, with "no residual debt at all," according to Ed Stephenson, the volunteer project manager ("The Johnson Farm"). The first annual Island Art Show was held shortly thereafter.

The Association puts on a yearly round of events that keep residents occupied, as participants and spectators, without needing to head for the mainland for entertainment. The art show is followed by the Easter Egg Hunt, the spring benefit concert, a Farm Day on Memorial Day weekend, a July salmon bake, a summer band concert, a film festival, an October apple squeeze using the harvest from the orchard, and a Holiday Open House at the farmhouse. A museum and a gift shop featuring local artists is open on summer weekends and holidays, with docents available for tours. Volunteer landscapers and gardeners maintain the grounds and organize the 32 community garden plots.

Their work parties and meetings echo the ethos of the early days of settlement, when islanders joined forces to create the community they wanted. On apple squeezing day in 2020, using fruit from their community orchard and the Red Dragon, a repurposed potato harvester turned into an efficient press, they illustrated the description by the island's best-known chronicler Hazel Heckman, 60 years prior, "a horn of plenty and diminutive Eden" (Heckman, "Island. " 5).


Historical and genealogical memoirs of the House of Hamilton with genealogical memoirs of the several branches of the family

Publication date 1825 Usage Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland Publisher Edinburgh Collection scottishfamilyhistory nationallibraryofscotland europeanlibraries Digitizing sponsor National Library of Scotland Contributor National Library of Scotland Language English

Incomplete. Wanting pp. 409-10 of appendix 1

Rights: National Library of Scotland holds full rights in this digital resource and agrees to license the resource under the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland.

Addeddate 2012-01-12 14:10:41 Bookplateleaf 0004 Call number A.114.b.1(1) Camera Canon 5D External-identifier urn:oclc:record:1045966543 Foldoutcount 0 Identifier historicalgeneal00ande Identifier-ark ark:/13960/t8df7sj11 Ocr ABBYY FineReader 8.0 Openlibrary_edition OL25168428M Openlibrary_work OL16458586W Page-progression lr Pages 572 Ppi 300 Scandate 20120114090109 Scanner scribe1.edinburgh.archive.org Scanningcenter edinburgh

Identification

  • The 14 story section of this building stands on the site of Old Lansing City Hall.
  • This building houses offices for the state representitives.
  • The 12-story portion of this building stands on the site formerly occupied by the Davenport Building.
  • This building houses the offices of the State of Michigan legislature.
  • The former 14-story Lansing Board of Water and Light Building was reconstructed. A 12-story addition was then erected across the street, and joined by an 7-story building bridge. In all, 2160 tons of structural steel was used.
  • The 12 story portion of this building was built on the site formerly occupied by the First Universalist Church, 1895-1960.
  • The 14-floor section of this tower was once the 10-story, 155 feet tall Board of Water and Light Building built in 1961. A floor was added and it was completely reclad to make it part of the House Office Building.

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