Montanhas Rochosas

Montanhas Rochosas

15 de novembro de 1806: sábado. Marchado cedo. Passou por dois riachos profundos e muitos pontos altos das rochas; também, grandes rebanhos de búfalos. Às duas horas da tarde, pensei poder distinguir uma montanha à nossa direita, que parecia uma pequena nuvem azul; o vi com o espelho espião, e foi ainda mais confirmado em minha conjectura, mas só o comunicou ao doutor Robinson, que estava na minha frente, mas em uma hora parada, eles apareceram à vista de todos diante de nós. Quando nosso pequeno grupo chegou ao morro, eles, de comum acordo, deram três vivas às montanhas mexicanas. Sua aparência pode ser facilmente imaginada por aqueles que cruzaram a Alleghany; mas seus lados eram mais brancos, como se estivessem cobertos de neve ou de uma pedra branca. Eram um contraforte da grande cadeia de montanhas do oeste, que separa as águas do Pacífico das dos oceanos Atlântico, e divide as águas que deságuam na baía do Espírito Santo, das do Mississipi; como faz o Alleghany, aqueles que desembocam no último rio e no Atlântico. Eles parecem apresentar uma fronteira natural entre a província da Louisiana e o Novo México e seriam uma fronteira definida e natural. Antes do anoitecer, descobrimos uma bifurcação no lado sul levando a S. 25 ° W. e como as tropas espanholas parecem tê-la carregado, acampamos em suas margens, a cerca de uma milha de sua confluência, para que possamos fazer novas descobertas no amanhã. Matou três búfalos.

27 de novembro de 1806: quinta-feira. Surgiu faminto, seco e extremamente dolorido, por causa da desigualdade das rochas, nas quais tínhamos ficado deitados a noite toda, mas fomos amplamente compensados ​​pela labuta pela sublimidade das perspectivas abaixo. A pradaria sem limites estava coberta de nuvens, que pareciam o oceano em uma tempestade; onda empilhada em onda e espumando, enquanto o céu estava perfeitamente claro onde estávamos. Começamos nossa marcha montanha acima, e em cerca de uma hora chegamos ao topo desta cadeia: aqui encontramos a neve meio profunda; nenhum sinal de animal ou pássaro habitando esta região. O termômetro que ficava a 9 ° acima de 0 no sopé da montanha, aqui caiu para 4 ° abaixo de 0. O cume do Grande Pico, que estava inteiramente sem vegetação e coberto de neve, agora parecia a uma distância de 15 ou A 16 milhas de nós, e tão alto quanto o que havíamos subido, e teria levado um dia inteiro de marcha para chegar à sua base, quando eu acreditava que nenhum ser humano poderia ter ascendido ao seu pinical. Isso com o estado de meus soldados, que usavam apenas macacões leves, sem meias, e todos os meios inadequados para suportar as inclemências da região; a má perspectiva de matar qualquer coisa para subsistir, com a detenção adicional de dois ou três dias, que deve ocasionar, determinou-nos a retornar.

Prosseguindo para oeste através do meridiano acima especificado (nonagésimo quinto), o país montanhoso gradualmente diminui, dando lugar a uma região de grande extensão, espalhando-se para o norte e sul, e apresentando uma superfície ondulante, sem nada para limitar a visão ou variegar o prospecção, mas aqui e ali uma colina, uma protuberância ou um trecho isolado de planalto. Por fim, as Montanhas Rochosas surgem à vista, elevando-se abruptamente nas planícies e misturando seus cumes cobertos de neve com as nuvens.

Ao se aproximar das montanhas, nenhuma outra mudança é observável no aspecto geral do país, exceto que as protuberâncias e tabuleiros isolados acima aludidos para se tornarem mais frequentes e marcados de forma mais distinta, as escarpas pelas quais os vales dos cursos d'água são delimitados apresentam uma maior abundância de rochas, as pedras ficam em maior profusão na superfície, e o solo se torna mais arenoso e estéril. Se, às características sugeridas acima, adicionarmos a de uma destituição quase completa de floresta (pois não mais de uma milésima parte da seção pode ser considerada como possuindo uma mata), teremos uma idéia bastante correta do aspecto geral de todo o país.

Essas montanhas têm seus lados e picos parcialmente variados com pequenos bosques de pinheiros, cedros e abetos balsâmicos. Um quilômetro e meio além deste riacho, as rochas se aproximam do rio dos dois lados, formando um espetáculo mais sublime e extraordinário. Por cinco e três quartos de milha, essas rochas se erguem perpendicularmente da beira da água até a altura de quase mil e duzentos metros. Eles são compostos de um granito preto perto de sua base, mas por sua cor mais clara acima e pelos fragmentos supomos que a parte superior seja sílex de cor marrom amarelado e creme. Nada pode ser imaginado mais tremendo do que a escuridão sombria dessas rochas, que se projetam sobre o rio e nos ameaçam de destruição. O rio, de cento e cinquenta metros de largura, parece ter forçado seu canal a descer por essa massa sólida, mas com tanta relutância cedeu que, durante toda a distância, a água é muito profunda, mesmo nas margens, e nos três primeiros milhas não há um ponto, exceto um de poucos metros, em que um homem pudesse ficar entre a água e a perpendicular elevada da montanha: a convulsão da passagem deve ter sido terrível, pois em sua saída existem vastas colunas de rocha arrancados da montanha que se espalham pelos dois lados do rio, os troféus, por assim dizer, da vitória. Várias nascentes finas brotam dos abismos da rocha e contribuem para aumentar o rio, que agora tem uma forte corrente, mas felizmente conseguimos contorná-la com os nossos remos, pois seria impossível usar nem a corda nem o pólo.

O Bayou Salade, ou Vale do Sal, é o mais meridional de três vales muito extensos, formando uma série de planaltos no centro da cadeia principal das Montanhas Rochosas, conhecida pelos caçadores pelo nome de "Parques". " Os numerosos riachos pelos quais são regados abundam no valioso castor de peles, enquanto todas as espécies de caça comuns a oeste são encontradas aqui em grande abundância. O Bayou Salade especialmente, devido à natureza salitrose do solo e das fontes, é o resort favorito de todos os animais maiores comuns nas montanhas; e, nas pradarias protegidas do Bayou, os búfalos, abandonando as regiões áridas e inclementes das planícies expostas, freqüentam esses vales montanhosos nos meses de inverno; e alimentando-se do rico e nutritivo capim-búfalo que, nas pradarias nuas, naquela estação, ou está seco e podre ou totalmente exausto, não apenas são capazes de sustentar a vida, mas retêm uma grande parte da "condição" que os abundantes as pastagens de outono e verão das terras baixas foram colocadas sobre seus ossos.

Cordilheiras nevadas, uma atrás da outra, estendiam-se até o horizonte distante, dobrando em seu abraço invernal as belezas de Middle Park. Pike's Peak, a mais de 160 quilômetros de distância, ergueu aquele cume vasto, mas sem forma, que é o marco do sul do Colorado. Havia manchas de neve, cortes de neve, abismos de neve, neve abandonada e de aparência suja, neve pura e deslumbrante, neve brilhando acima do manto roxo de pinho usado por todas as montanhas; enquanto para o leste, em largura ilimitada, estendia-se o verde-cinza das "planícies infinitas. Gigantes em todos os lugares erguiam suas cristas lascadas. Dali, com uma única varredura, o olho percorre uma distância de 300 milhas - essa distância até o oeste, norte e sul sendo constituídos por montanhas de dez, onze, doze e treze mil pés de altura, dominadas pelo Pico Long, Pico de Gray e Pico de Pike, todos quase da altura do Mont Blanc! Nas planícies, rastreamos o rios por sua orla de bosques de algodão até o distante Platte, e entre nós e eles havia glórias de montanhas, desfiladeiros e lagos, adormecidos em profundezas de azul e púrpura mais deslumbrantes aos olhos.

Quando saímos do alojamento em volta de um chifre de rocha, vi o que me deixou perfeitamente enjoado e tonto de olhar - o próprio Pico terminal - uma superfície lisa e rachada ou parede de granito rosa, tão perpendicular quanto qualquer coisa poderia estar acima que foi possível escalar, merecendo bem o nome de "American Matterhorn"

Escalar, não escalar, é o termo correto para esta última subida. Demorou uma hora para chegar a 500 pés, parando para respirar a cada minuto ou dois. O único ponto de apoio ficava em fendas estreitas ou em projeções diminutas no granito. Para enfiar o dedo do pé nessas fendas, ou aqui e ali em uma projeção dificilmente óbvia, enquanto rastejava sobre as mãos e os joelhos, o tempo todo torturado pela sede e ofegante e lutando para respirar, essa era a escalada; mas, por fim, o Pico foi vencido. É um topo de montanha grandioso e bem definido, quase um acre nivelado de pedras, com encostas íngremes em toda a volta, sendo a única acessível a que subimos.

Colocamos nossos nomes, com a data de subida, em uma lata dentro de uma fenda, e descemos para o Ledge, sentados no granito liso, colocando nossos pés em rachaduras e contra projeções, e nos deixando cair por nossas mãos, Jim indo antes mim, para que eu pudesse firmar meus pés contra seus ombros poderosos. Eu não estava mais tonto e enfrentei o precipício de 3500 pés sem um calafrio. Repassando o Ledge and Lift, realizamos a descida através de 1.500 pés de gelo e neve, com muitas quedas e hematomas, mas nenhum acidente pior, e ali separados, os jovens tomando o caminho mais íngreme, mas direto para o Notch, com a intenção de nos prepararmos para a marcha para casa, e Jim e eu tomarmos o que ele considerou ser o caminho mais seguro para mim - uma descida sobre rochas por 2.000 pés e, em seguida, uma tremenda subida para o "Entalhe". Eu tive várias quedas, e uma vez pendurado pelo meu vestido, que prendeu em uma pedra, e Jim cortou-o com sua faca de caça, na qual eu caí em uma fenda cheia de neve fofa. Fomos empurrados montanha abaixo do que ele pretendia por trechos intransponíveis de gelo, e a subida foi tremenda. Nos últimos 60 metros, os rochedos eram de tamanho enorme e o declive terrível. Às vezes, eu me apoiava nas mãos e nos joelhos, às vezes engatinhava; às vezes Jim me puxava pelos braços ou por um cordão, e às vezes eu ficava em seus ombros, ou ele dava passos para mim com os pés e as mãos, mas às seis estávamos no entalhe no esplendor do sol poente, todos coloridos aprofundando, todos os picos glorificando, todas as sombras roxas, todos os perigos do passado.

O local da viagem está a uma altura de 7.500 pés, regado por dois rios rápidos. Em todos os lados, as montanhas se elevam a uma altitude de 11.000 a 15.000 pés, suas saias desgrenhadas com florestas de pinheiros e marcadas por profundos desfiladeiros, arborizados e cobertos de pedras, abrindo-se sobre o pasto de montanha mencionado anteriormente. Duas mil cabeças de gado texano meio selvagem estão espalhadas em rebanhos pelos desfiladeiros, vivendo em termos mais ou menos suspeitos com ursos pardos e marrons, leões da montanha, alces, ovelhas da montanha, veados pintados, lobos, linces, gatos selvagens, castores, visons, gambás, esquilos, águias, cascavéis e todos os outros vertebrados e invertebrados bípedes e quadrúpedes habitantes desta região romântica e solitária. Em geral, eles mostram uma tendência mais para os hábitos do gado selvagem do que para os domésticos. Eles marcham para a água em fila indiana, com os touros à frente e, quando ameaçados, tiram vantagem estratégica do terreno acidentado, esgueirando-se cautelosamente ao longo das depressões, os touros agindo como sentinelas e fechando a retaguarda em caso de ataque de cães. As vacas têm de ser regularmente iniciadas para a ordenha, sendo tão selvagens quanto os búfalos em seu estado ininterrupto; mas, devido à relativa secura das gramíneas e ao sistema que permite ao bezerro ter leite durante o dia, uma leiteria de 200 vacas não produz tanta manteiga quanto uma leiteria de Devonshire com cinquenta. Alguma crueldade "necessária" está envolvida nos negócios do pastor, por mais humano que ele seja. O sistema é de terrorismo, e desde o momento em que o bezerro é intimidado para o cercado e o ferro quente queima sua carne encolhida, até o dia em que o boi gordo é expulso de seus pastos ilimitados para ser abatido em Chicago, "o medo e pavor do homem" estão sobre ele.

Não houve tempo para notar as grandes maravilhas naturais que se estendiam ao longo do percurso. Alguém poderia falar de um vale notável, um conjunto de rochas catedrais, algumas nascentes de água mineral, uma bacia de sal, mas nunca nos desviamos do caminho direto para vê-las. Uma vez que paramos perto do cume das Montanhas Rochosas para nosso "meio-dia", cavando através de três ou dez centímetros de solo, encontramos um estrato de gelo firme e claro, de seis ou vinte centímetros de espessura, cobrindo todo o espaço plano por vários acres onde nosso trem havia parado. Acho que ainda não ouvi uma teoria que explicasse a estranha camada de gelo dura e congelada em meados do verão, sete centímetros abaixo da superfície.

Por volta de 22 de agosto de 1826, deixei o Grande Lago Salgado, acompanhado de um grupo de quinze homens, com o propósito de explorar o país a sudoeste, que então era totalmente desconhecido para mim e do qual não pude obter informações satisfatórias, dos índios que habitam o país em suas fronteiras nordestinas. Meu curso geral ao sair do Lago foi S.W. e W., passando pelo Lago Pequeno Uta e subindo o rio Ashley's, que deságua nele, onde encontramos uma nação de índios, que se autodenominam Sumpatch, que eram amigáveis ​​conosco.

Depois de deixar o Lago Pequeno Uta, não encontrei mais sinal de Buffalo - havia, no entanto, alguns antílopes e ovelhas da montanha, e uma abundância de lebres de cauda preta. Saindo do rio Ashley, passei por uma cadeia de montanhas, S.E. e N.W., e atingiu um rio, correndo SW, que chamei de Rio Adams, em cumprimento ao nosso presidente. A água do rio é lamacenta e um tanto salobra. O país é montanhoso a leste e a oeste destacam-se colinas rochosas e planícies arenosas. Ao descer este rio a alguma distância, encontrei uma nação de índios, que se autodenominam Pa Utches. Esses índios, assim como os Sumpatch, usam mantos feitos de pele de coelho; eles cultivam milho e abóboras, dos quais subsistem principalmente - exceto algumas lebres, onde se encontra muito pouca caça de qualquer tipo. Cerca de dez dias de marcha mais abaixo, o rio vira para SE, onde, a SW, há uma caverna notável, cuja entrada tem cerca de dez ou quinze pés de altura e cinco ou seis pés de largura: depois de descer cerca de quinze pés, abre-se para uma sala grande e espaçosa, com o telhado, paredes e piso de sal-gema sólido (um pedaço do qual eu envio a você, com alguns outros artigos que serão descritos a seguir). Segui o rio Adams dois dias de viagem mais adiante, onde deságua no Seeds Keeder, que eu cruzei e segui um curso para o sul, através de um país árido, rochoso e montanhoso. Neste rio existem muitos cardumes e corredeiras. Mais abaixo, um vale se abre, de cinco a quinze milhas de largura. O terreno na margem do rio é fértil e arborizado. Encontrei aqui outra tribo de índios, que se autodenominam Ammuchiebes. Eles cultivam a terra e cultivam milho, feijão, abóboras e melões em abundância, e também um pouco de trigo e algodão. Eu estava agora quase sem cavalos e havia aprendido o que era fazer sem comida; Concluí, portanto, em permanecer aqui quinze dias, para recrutar meus homens; Nesse ínterim, consegui trocar meus poucos cavalos restantes e consegui comprar outros de um grupo de índios fugitivos que os roubaram dos espanhóis. Aqui obtive algumas informações a respeito do país espanhol - obtive dois guias - cruzei novamente o Seeds Keeder e viajei um curso para o oeste durante quinze dias, por um país de bárbaros completos, e frequentemente viajando de manhã à noite sem água. Atravessou uma planície salgada com 13 km de largura e 20 de comprimento. Na superfície do solo existe uma crosta de sal branco, embaixo uma camada de areia amarela e, abaixo da areia, a alguns centímetros, o sal reaparece. O rio Seeds Keeder, eu aprendi desde então, deságua no Golfo da Califórnia, a cerca de 80 milhas de Amuchiebes e lá é chamado de Colorado.

Posteriormente, cheguei a um rio, que denominei (em homenagem a uma tribo de índios que residia em suas margens) de Wim-mel-che. Encontrei aqui alguns castores e alces, veados e antílopes em abundância. Fiz uma pequena caçada e depois tentei, com meu grupo, cruzar o Monte Joseph e juntar-me a meus companheiros no Grande Lago Salgado. Nisso, entretanto, fiquei desapontado. Encontrei a neve tão profunda na montanha que meus cavalos não podiam viajar. Cinco dos meus cavalos já haviam morrido por falta de comida, fui compelido a voltar para o vale. Deixando aqui o meu grupo, parti no dia 20 de maio, acompanhado por dois homens, e levando conosco sete cavalos e duas mulas, que estavam carregados de feno e provisões para nós, e em oito dias conseguimos cruzar o Monte Joseph, com a perda de apenas dois cavalos e uma mula. A neve no topo desta montanha tinha de quatro a dois metros e meio de profundidade, mas era tão sólida que nossos cavalos só afundaram de quinze a trinta centímetros.

Depois de viajar vinte dias partindo do lado leste do Monte Joseph, cheguei ao canto sudoeste do Grande Lago Salgado. A região entre a montanha e este lago é completamente árida e totalmente destituída de caça. Frequentemente viajávamos dois dias, sem água, por desertos arenosos, onde não havia sinal de vegetação. Em algumas das colinas rochosas encontramos água e, ocasionalmente, pequenos bandos de índios, que pareciam os mais miseráveis ​​da raça humana. Eles estavam inteiramente nus e subsistiam de sementes de grama, gafanhotos, taxa. Ao chegarmos ao Grande Lago Salgado, tínhamos apenas um cavalo e uma mula restantes, e eles eram tão pobres que mal podiam carregar a pequena carruagem de acampamento que tínhamos conosco. O restante dos cavalos que éramos obrigados a comer quando eles acabaram.

O próximo acampamento foi em South Pass, assim chamado por Fremont, que havia erguido um monte de pedras aqui; o cume das Montanhas Rochosas. A neve voando caiu em nossos rostos enquanto olhamos para longe ... em direção ao sol poente. Parecia a todos nós, cansados ​​como estávamos, que o resto do caminho deveria ser descendo a colina até o vasto oceano. Nosso acampamento era perto de Pacific Springs. Estávamos agora bebendo das águas que fluíam para o poderoso oceano! Que exultação! Que glória e conquista!

Em Salt Lake, uma bela cidade e cenário de atividade honesta, descansamos muito, vendemos um pouco de gado estragado, a carruagem e os dois cavalos; mantendo um para a mãe e o bebê. Nós, três pequeninos, tínhamos aprendido a andar bem; e andamos agora o tempo todo; todos menos Jimmy, que tinha que dormir um pouco todos os dias na carroça. Nós, junto com outros, construímos uma jangada de troncos mortos de choupo e cruzamos o frio, rápido. Green River em uma jangada.

Cruzar tal planície é sentir saudades das montanhas. Ansiava pelas Black Hills do Wyoming, onde sabia que logo entraríamos, como um baleeiro preso ao gelo na primavera. Ai de mim! e era um país pior que o outro. Todos os domingos e segundas-feiras nós viajamos por essas montanhas tristes, ou sobre o cume principal das Rochosas, que é uma combinação justa para eles em termos de aspecto infeliz. Hora após hora, era o mesmo mundo rude e cruel em nosso caminho para a frente; rochedos desmoronados, penhascos que imitam tristemente a forma de monumentos e fortificações - quão lúgubres e mansas, ninguém pode dizer quem não os viu; nem uma árvore, nem um pedaço de gramado, nem uma forma de montanha bem torneada ou imponente; sálvia escova, eterno sálvia escova; acima de tudo, a mesma cor cansativa e sombria, cinzas se transformando em marrom, cinzas escurecendo em preto; e como único sinal de vida, aqui e ali alguns antílopes em fuga; aqui e ali, mas em intervalos incríveis, um riacho correndo em um cânone.

O ar é tão estimulante que todos nos sentimos iguais a qualquer coisa. O Sr. Struble já matou um bom alce "espinho" para comer no acampamento. Acampamos em grupos e temos fogões de acampamento para que, em caso de chuva ou neve, possamos ficar dentro de casa. Agora mesmo temos uma enorme fogueira ao redor da qual nos sentamos à noite, contando histórias, cantando e comendo nozes do pinheiro. Além disso, o país inteiro está repleto de morangos minúsculos. Temos que nos reunir o dia todo para conseguir o máximo que pudermos comer, mas são deliciosos. Ontem comemos torta de groselha; há muitos deles poderosos aqui. Há também um pequeno mirtilo que os homens dizem ser o mirtilo das Montanhas Rochosas. Os perdizes estão se alimentando deles. No geral, este é um dos lugares mais deliciosos que se possa imaginar. Os homens não estão muito ansiosos para começar a caçar. Um pequeno atraso significa um clima mais fresco para a carne. Está frio aqui em cima, mas voltando pelo deserto ainda vai estar quente por um tempo. Ainda assim, quando eles vêem alces todos os dias, é uma grande tentação tentar um tiro.


Como o oeste foi construído: uma história geológica das montanhas rochosas

As Montanhas Rochosas se estendem por quase 3.000 milhas, desde a Colúmbia Britânica até o Novo México, formando algumas das vistas das montanhas mais icônicas da América do Norte. Por mais impressionante que seja a vista das Montanhas Rochosas, existe um período mais antigo e misterioso de sua história, conhecido como as Montanhas Rochosas Ancestrais.

Em uma doação colaborativa recente de três anos de $ 426.071 da National Science Foundation, Saylor e seus colaboradores reconstruirão a história das Montanhas Rochosas Ancestrais, a rocha sedimentar que se formou hoje em dia com as Montanhas Rochosas # 8217s. Esta pesquisa incluirá reunir a história de um antigo sistema de rio que foi redirecionado devido à formação de montanhas. Os colaboradores incluem o professor de geologia Tom Lapen da Universidade de Washington e o professor de geologia da Universidade Washington and Lee Jeffrey Rahl.


1. As Montanhas Rochosas são o lar de um supervulcão

Você sabia que um supervulcão está escondido nas Montanhas Rochosas?

O vulcão está localizado no Parque nacional Yellowstone e atende pelo nome de Yellowstone Caldera. Esta é uma das razões pelas quais você pode ver gêiseres em Yellowstone, e por que há um cheiro insuportável de fósforo no ar em todo o parque nacional.

Como as erupções do vulcão ocorrem com milhões de anos de intervalo, provavelmente não veremos o vulcão Yellowstone entrar em erupção em nossa vida, mas nunca diga nunca! Outros sinais de atividade vulcânica podem ser vistos em todas as montanhas rochosas, como no fontes termais em Grand County.

Parque Nacional de Yellowstone é um dos parques nacionais dos EUA mais visitados e este supervulcão ajuda a criar os pontos turísticos que vamos ver! Clique aqui se você estiver realmente planejando uma viagem para lá e procurando por algo fantástico Acomodação em Yellowstone!


Montanhas Rochosas

Lucius O'Brien, 1887, aquarela (cortesia da Biblioteca e Arquivos do Canadá). Cordilheira das Montanhas Rochosas, BC (cortesia de Pat Morrow / First Light Associated Photographers). Com 3.954 metros de altitude, o Monte Robson é o pico mais alto das Montanhas Rochosas (foto de James Marsh). Vista aérea da cordilheira das Montanhas Rochosas, BC (foto de Pat Morrow, cortesia da First Light Associated Photographers). Parque Nacional Glacier, Monte Sir Donald (foto de John Woods).

As Montanhas Rochosas, o maior sistema montanhoso da América do Norte, são amplamente conhecidas por suas vistas de amplos vales subalpinos e faces rochosas acidentadas e expostas. O segmento canadense das Montanhas Rochosas se estende por 1.200 km das fronteiras americanas de BC e Alberta até a bacia do rio Liard, flanqueada a oeste por uma vala distinta e a leste por contrafortes ondulados. As Montanhas Rochosas canadenses da música, filme, pintura e cartão postal, no entanto, estão nas montanhas principais, perto das rotas ferroviárias e rodoviárias por meio de 2 passagens nas montanhas. Essas e outras passagens marcam a fronteira sul entre a Colúmbia Britânica e Alberta e marcam a Divisória Continental, onde as bacias hidrográficas do Pacífico voltam às nascentes do Atlântico e do Ártico.

História

O registro humano nas Montanhas Rochosas canadenses tem menos de 4.000 anos. Os povos Kootenay e Secwepemc viajaram por muito tempo pelos desfiladeiros do sul para caçar nas Pradarias. Exploradores europeus aproximados pelas rotas do norte Alexander Mackenzie, o primeiro (1793) a cruzar as Montanhas Rochosas, usaram o rio Peace. Na mesma rota, Simon Fraser estabeleceu o primeiro entreposto comercial das Montanhas Rochosas em Hudson's Hope (1805). Kicking Horse Pass foi escolhido em 1882 para a ligação da Canadian Pacific Railway (CPR) entre as pradarias e o litoral de Colúmbia Britânica.

Os resorts de montanha semelhantes a castelos construídos na linha férrea de Banff e Lake Louise se tornaram centros de recreação durante toda a temporada para as muitas atrações alpinas do Parque Nacional de Banff (estabelecido em 1885), que atraem 4,5 milhões de visitantes anualmente.

O desenvolvimento da área de Yellowhead Pass, a sudoeste de Edmonton, seguiu o mesmo padrão, adicionando linhas ferroviárias (1911, 1915), Jasper National Park (estabelecido em 1907 1,8 milhões de visitantes anualmente), a comunidade de Jasper e um hotel resort. Quatro parques nacionais adjacentes (Banff, Jasper, Kootenay e Yoho) formam o maior parque de montanha do mundo. Juntos, esses parques foram declarados Patrimônio da Humanidade em 1984. O Waterton Lakes National Park e o Glacier National Park, em Montana, constituem outro patrimônio mundial (1995).

Ao longo desta área, as Montanhas Rochosas formam ondas de rocha sedimentar com a tendência noroeste empilhadas por vastas falhas de impulso na idade terciária (65-1,65 milhões de anos atrás) e erodidas por geleiras, restos das quais permanecem. Formas de montanhas magníficas, geralmente com mais de 3050 m, incluem picos castellate, matterhorn, sawtooth e dipping strata. O mais alto é o Monte Robson.

Importância Econômica

Ao sul, na área de Crowsnest Pass das faixas de fronteira, uma linha ferroviária CPR construída em 1898 abriu o carvão e os minerais das Montanhas Rochosas para o desenvolvimento de uma mina subterrânea. As minas a céu aberto perto de Sparwood e Elkford, BC, expandiram muito a produção de carvão da área desde 1960. O sopé das Montanhas Rochosas no sul de Alberta tem sido um centro de criação de gado desde a década de 1870. A perfuração de gás natural progrediu no sopé do país nas últimas décadas.

Ao norte do rio Kakwa, as Montanhas Rochosas estão inteiramente em BC. Eles diminuem a alturas modestas (máximo de 2542 m) com picos arredondados, muitas vezes de madeira e pouca evidência de glaciação. A indústria florestal seguiu a construção de rodovias (1952) e ferrovias (1958) a nordeste de Prince George. As minas de carvão a céu aberto nas montanhas Quintette e Bullmoose no sopé da Colúmbia Britânica começaram em 1983. O fechamento da mina de carvão Quintette em 2000 forçou quase metade dos residentes da cidade de Tumbler Ridge a sair. As cordilheiras mais altas de Muskwa, ao norte do rio Peace, são penetradas pela rodovia do Alasca, mas permanecem pouco desenvolvidas.


Opções históricas e culturais

Holzwarth Historic Site - Os centros de visitantes do parque e o Sítio Histórico Holzwarth, no lado oeste do parque, hospedam coleções de artefatos históricos, incluindo mapas e ferramentas antigas, espécimes biológicos e geológicos de todo o parque, fotografias e outras ofertas culturais com curadoria de guardas florestais. Andar pelo local leva você direto para um velho faroeste - completo com a cidade, sem necessidade de fachada. Você não precisa de um tour para vê-los, simplesmente pare nos locais durante o horário de funcionamento. Coleções adicionais podem ser encontradas no Jardim Botânico de Denver e no YMCA das Rochosas em Estes Park.

Passeios guiados por guardas florestais - Não importa quando você visita, pergunte sobre passeios guiados por guardas florestais dentro do parque. Os guardas florestais realizam apresentações históricas nos auditórios e anfiteatros do parque durante o verão. As palestras são gratuitas, embora apenas o Beaver Meadows Visitor Centre e o Kawuneeche Visitor Centre não exijam admissão ao parque para a visita. Verifique o site do parque para a programação atual. O serviço do parque também oferece visitas guiadas à Trail Ridge Road durante os horários de pico. Esta é a melhor maneira de aprender como os primeiros nativos nômades faziam seu caminho pelo parque e onde os vestígios podem ser encontrados. As excursões param em vistas notáveis ​​e pontos históricos. Ligue para 970-577-7477 para obter informações sobre agendamento e fazer uma reserva.

Tour de astronomia - Astrônomos locais e guarda-parques conduzem sessões de astronomia em algumas noites de sexta-feira, de julho a agosto, culminando em um festival noturno no céu em agosto. As sessões de 30 minutos incluem visualizações do telescópio e uma palestra do astrônomo, começando após o pôr do sol no Upper Beaver Meadows Trailhead. Outros eventos de astronomia acontecem no verão, conforme as condições o permitirem, verifique o site do parque para obter informações atualizadas.

Moraine Park Discovery Center - No lado leste do parque, o Moraine Park Discovery Center abriga um pequeno museu e um anfiteatro onde funcionava o Moraine Park Lodge, fundado pelo explorador e guia Imogen Green MacPherson em 1903. O local é protegido pelo Registro de Histórico Nacional dos Estados Unidos Locais, e é adjacente ao igualmente histórico William Allen White Cabins.

Edifícios históricos e trilhas - Em todo o parque há uma série de edifícios registrados, incluindo as estações de conforto em Timber Creek Campground e Aspenglen. Muitos visitantes param no Beaver Meadows Visitor Centre sem nem perceber que é um marco histórico nacional - mas sabendo disso com antecedência, você estará preparado para envolver os guardas florestais no local e descobrir como isso se tornou. Foi construído por ninguém menos que Taliesin Associated Architects - sim, a empresa de Frank Llyod Wright, embora o próprio Wright tenha falecido recentemente antes da construção - como parte do projeto NPS Mission 66, que buscava melhorar a experiência dos hóspedes em parques em todo o país. Perto do cume da Trail Ridge Road, o Alpine Visitor Center é o centro de visitantes de maior altitude no Sistema de Parques Nacionais e um lugar perfeito para parar para comprar um souvenir.

Fotos históricas paradas - Além dos edifícios históricos, a própria Trail Ridge Road é repleta de extensões históricas importantes, onde os hóspedes podem fotografar os arredores com apenas uma pequena chance de síndrome do pescoço esticado. No segundo zigue-zague da entrada leste, a Curva de Muitos Parques tem vista para grande parte da seção leste do parque, incluindo o Parque Ferradura, uma vasta extensão deixada por uma das geleiras fundadoras da região. Você está olhando para a história viva.

Mais acima está o cume da Trail Ridge Road, o pico não apenas da rodovia de hoje, mas do caminho usado por tribos nativas e nômades muito antes da invenção do motor de combustão. Uma parada aqui imediatamente coloca em perspectiva o quão fácil é hoje.


7 coisas que você não sabia sobre o Parque Nacional das Montanhas Rochosas

Em 26 de janeiro de 1915, o Parque Nacional das Montanhas Rochosas foi estabelecido. Rocky Mountain abrange 415 milhas quadradas de ambientes montanhosos espetaculares que fica a uma curta distância de Denver, Colorado. Um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, a Rocky Mountain recebeu mais de 4,5 milhões de pessoas em 2016 para oportunidades de recreação de classe mundial, desde caminhadas, ciclismo e pesca até passeios a cavalo, camping e montanhismo.

Enquanto comemoramos mais de um século no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, confira 7 fatos sobre este parque incrível.

1. Rocky Mountain é um dos parques nacionais mais altos do país. Com elevações de 7.860 pés a 14.259 pés, a Rocky Mountain faz você se sentir como se estivesse no topo do mundo. Dentro dos limites do parque estão 77 picos de montanhas com mais de 12.000 pés de altura e o Continental Divide. O Alpine Visitor Centre do parque também fica na maior elevação de todos os locais do National Park Service. With towering landscapes that take visitors to new heights, it’s no surprise that Rocky Mountain is world-renowned for its gorgeous scenery.

At an elevation of 14,259 feet, Longs Peak is the highest peak in the park. Photo of Longs Peak reflected in Bear Lake by Steve Perry (www.sharetheexperience.org).

2. Rocky Mountain offers more than rugged mountains. Here, you’ll see an amazing range of landscapes in a short distance. A maze of evergreen trees covers the mountainsides in subalpine areas. Hidden among the trees are crystal-clear lakes and fields of wildflowers that may surprise you. Approximately one-third of this national park is above the limit where trees grow in northern Colorado (around 11,500 feet above sea level), creating the alpine tundra ecosystem. The Montane ecosystem has the richest diversity of plant and animal life. Meandering rivers and open meadows are surrounded by hilly slopes.

Sunset at Sprague Lake will leave you speechless. Photo by Steven Sawusch (www.sharetheexperience.org).

3. The park’s Trail Ridge Road inspired awe even before the first motorist traveled it. Completed in 1932, Trail Ridge Road took visitors to new heights and was called a "scenic wonder road of the world." Cresting just over 12,000 feet, it is the highest continuous paved highway in the nation -- it is so high that drivers will climb 4,000 feet in a matter of minutes! Covering 48 miles between Estes Park on the park's east side and Grand Lake on the west, it is still a major attraction for park visitors today.

Trail Ridge Road twists through the landscape, gaining in elevation. Photo by National Park Service.

4. Most of the park is designated as wilderness. Nearly 250,000 acres of Rocky Mountain was designated as wilderness by Congress in 2009, protecting the wild beauty of the park’s meadows, forests, alpine peaks and tundra. Learn about Leave No Trace principles before exploring the park’s wilderness areas.

Photo of Rocky Mountain’s Spirit Lake courtesy of Crystal Brindle.

5. Rocky Mountain has an extensive museum collection. Rocky Mountain’s museum collection preserves artifacts and specimens that tell the story of the park -- from household items that were part of historic homes in the park and historic photos to watercolors and oil paintings of the park’s scenery. In total, the collection includes 33,465 cultural objects, 294 works of art, 10,495 biological specimens and 455 geological specimens. Be sure to stop by the park’s visitor centers to see some of these museum items on exhibit.

A snapshot from Rocky Mountain’s dedication in 1915. Photo in public domain.

6. Rocky Mountain is one of country’s top wildlife watching destinations. The park is home to more than 60 species of mammals, including elk, bighorn sheep and moose. Besides the charismatic megafauna, the park has more than 280 recorded bird species, six amphibians, one reptile (the harmless garter snake), 11 species of fish and countless insects, including a surprisingly large number of butterflies. If wildlife viewing isn’t your thing, check out some of the other things to do at Rocky Mountain National Park.

Every autumn, elk descend from the high country to montane meadows for the annual breeding season. Called rutting, bull elk compete with one another for the right to breed with a herd of females. Photo by Claud Richmond (www.sharetheexperience.org).

7. While most people visit Rocky Mountain in the summer, winter holds its own magic. When you visit in the off season, you can trek through a silent forest full of fresh, white snow or explore the park’s many beautiful lakes, now covered in sheets of richly colored ice. Snowshoeing, cross-country skiing and sledding are great ways to experience all that the park has to offer in winter. For the experienced and well-prepared, Rocky’s steep terrain provides many opportunities for backcountry skiers and snowboarders.

During this season, Rocky Mountain is transformed with snow and ice, trading in greens for a suit of white. Photo by Crystal Brindle, National Park Service.

Do your part to help protect this special place, and take the #RockyPledge.


How Were The Rocky Mountains Formed?

A woman hiking on the Rockies in Colorado with her dog. Image credit: Larry Barrett/Shutterstock.com

The mountains began as a series of rocks, with the interior mountain range consisting of pieces of continental crust that are over one billion years old.

The Rocky Mountains formed during the Laramide orogeny period between 80 million to 55 million years ago. The Laramide orogeny period, also known as the mountain-building period, saw the Farallon ocean plate move underneath the North American tectonic plate at a low angle. This unusual subduction resulted in the forming of mountains, but further inland than what would be expected of this kind of tectonic activity. A series of pulses in conjunction with strong tectonic activity caused the earth’s crust to pile on top of each other this began the formation of the Rocky Mountains along the west of North America.

The mountains get their shape from the erosion that has taken place over the last 60 million years. The glaciers of the Pleistocene and Holocene Epochs had a particular impact in forming the Rockies. The rocks and sediment in the moving glaciers carved out the landscape and created the rugged mountains that still stand today. Remnants of the ice ages can still be found throughout the Rockies’ national parks in the form of much smaller glaciers, moraines and glacial lakes.


History of Rocky Mountain Communities

Over the last 27 years, we have seen our residents achieve individual success through stable housing and strong programs.

Rocky Mountain Communities builds brighter futures by investing in resident-focused aff­ordable housing and services, empowering individuals and families to thrive.

In 1992, three community members founded Greater Denver Mutual Housing Association, now doing business as Rocky Mountain Communities (RMC), in response to the startling lack of affordable housing in Colorado. Unfortunately, since that time, the need for affordable housing has continued to grow. In Colorado, more than 40 percent of renters spend over 30 percent of their income on housing costs each month. Additionally, an estimated 25 percent spend more than 50 percent of their income on housing. The percentage of working Coloradans struggling with high housing costs increased by 27 percent between 2005 and 2014, exceeding the 22 percent increase nationwide. Affordable housing options are critical for low-income families because the gap between their incomes and housing costs puts them at immediate risk of a housing crisis or homelessness. When families are rent burdened, less of their income is left for food, education, healthcare and other basic needs. Starting with only two properties in 1994, over the last 27 years RMC has expanded to operate seven properties across Colorado to meet the increasing need, and is completing construction of an 8 th property in the spring of 2019. RMC has served more than 11,000 families since 1992.

Although affordable housing is critical to breaking the cycle of poverty for families in Colorado and often may be the only thing keeping them from becoming homeless, housing alone is often not enough for families to achieve self-sufficiency and long-term financial stability. This is why RMC also provides programs and services to address its residents’ other needs. This programming is grounded in a philosophy of empowerment: Residents inform the types of programs RMC implements at its various locations in order to build strong, supportive communities that help residents achieve their goals.

Since its founding in 1992, RMC has served more than 11,000 families. As of January 1, 2019, Rocky Mountain Communities will be home to 2,460 individuals, including more than 900 children under the age of 18.


BIBLIOGRAFIA

Alden, Peter, et al. National Audubon Society Field Guide to the Rocky Mountain States. New York: Knopf, 1999.

Chronic, Halka. Pages of Stone. Seattle: Mountaineers, 1984– 1988.

McPhee, John. Rising from the Plains. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986.

Schmidt, Jeremy. Adventuring in the Rockies: The Sierra Club Travel Guide to the Rocky Mountain Regions of the United States and Canada. San Francisco: Sierra Club Books, 1986.


Rocky Mountains - History

The Rocky Mountain National Park . . . for centuries people have marveled at their rugged beauty, they’ve photographed ’em, climbed’em, hiked ’em, camped in ’em, sung songs about ’em, but how did they get there? What’s the story? Well, to be honest, not one but many geological events have been involved in creating the splendid recipe which became the Rocky Mountain National Park.

  • take hundreds and millions of years of rock formations
  • mix with the repeated uplift of these mountains by the most gigantic of tectonic forces and . . .
  • add millions of years of erosion by ice and water, carving out and sculpting the mountains into how they are today

That’s the recipe which was used to form the Rocky Mountain National Park.

Geological History of the Rocky Mountain National Park

The rocks in the Rocky Mountain National Park started out life as shale, sandstone and siltstone, as well as some volcanic rocks which were deposited around 2 billion years ago (yes, billion, how many noughts is that . . . no, I’m not sure either). Anyway, the rocks in the Never Summer Mountains are a bit newer, but I mean the rest of the rocks in the Rocky Mountain National Park. Anyway, these rocks were all caught up in the collision zone between tectonic plates and huge sections of the Earth’s crust . . . wham, bam, the rocky mountains were born, well, the core of the ancient mountain range anyway . . . they were crystallized by the enormous heat and pressure from the collision. Anyway, over time (millions of years actually) these mountains were eroded and ended up being a pretty flat surface, which (approximately 500 million years ago) was covered with shallow seas. During the next 200 million years or so hundreds of thousands of feet of sedimentary rocks were deposited and then . . . another mountain range was uplifted in the area. Wow, there’s sure been a lot of eroding and forming, eroding and forming going on . . .

You see, the top of the mountains were the bottom of the sea . . . the landscape is flat / high / flat / high etc. etc.

Rocky Mountain National Park

The area which is now the Rocky Mountain National Park was intermittently eroded and covered by seas around 65 million years ago (you see, it’s getting closer). There have been tons of bones found within the sedimentary rocks dating right back to the Jurassic and Cretaceous times . . . you’ve got it . . . Jurassic . . . dinosaurs lived in the Rocky Mountain National Park during this period.

Rocky Mountain NP - Alluvial Fan

Let’s go back in time just a little, to 130 million years ago when the major tectonic plates of the Earth’s crust began colliding again, along what was to become the west side of North America. The uplift which was caused by this began to affect the area which we now know as Colorado Rockies around 70 million years ago. The area began to rise, and the Cretaceous sea withdrew, so that the thick layer of sedimentary rocks which had been accumulated beneath the sea began to erode. All this took just a few million years, by which time the sedimentary rocks had completely eroded away once again exposing the igneous and metamorphic rocks of the region.

Simplification, that’s a great buzz word and just what we needed, an idiots guide to mountain building!

Glaciers in the Rocky Mountain National Park

Okay, let’s skip forward a few million years (it doesn’t sound like a long time if you say it quick) to two million years ago, when the climate of the Earth cooled and the Ice Age arrived (not the animated movie, the real Ice Age). During this time large sheets of ice floated around large areas of the Northern Hemisphere, and much of North America and Europe was covered by ice. The valleys between the high mountains became glaciers, probably around 1.6 million years ago, and each time a glacier flowed down between the valleys the valley sides and bottom were eroded, each glacier removing evidence of the one which moved before it.

The climate started to warm (where have I heard that before) around 12,000 to 15,000 years ago and the glaciers melted and disappeared. The glaciers which are still present in the Rocky Mountain National Park are nothing to do with the Ice Age, they’re only found in locations which receive large amounts of snow blowing across the mountain faces which melts only very slowly throughout the summer.


Assista o vídeo: AS 10 MAIORES MONTANHAS DO MUNDO